今までデータ保存用に使っていたガシャポンパがお亡くなりになった。HDDケースが故障するなんて始めての経験だったので、最初はHDDが終わったのかと思い冷や汗ものだった。で、ガシャポンパはディスコンなので他のメーカも含めて後継機を探すことに。条件はUSB3.0以上、アクセスランプ有、簡単取替え構造はまああれば良いという程度。一番必要な機能はアクセスがなくなったときに10分で切れること。いわゆるHDDケース自体のスリープ機能。実はこれが一番のネックだった。意外にもこの機能がついたケースがあまり見当たらない。というかHDDケースの製品投下サイクルが長いのか、結構昔の機種かディスコンになった機種の情報ばかりが目に付く有様。最終的に残った候補の1つ目が、クロシコのGW3.5AA-SUP3/MB。ただし、コントローラがあまり良い噂の聞かないJMicronであるという事と、ファームウエアが古く自分でアップデートしなければいけないという問題点がある。良い点は後述すように、本機よりも確実なマウント方法と、ACアダプタが差し込み刃に対してボディが90度横向いているタイプを使っていること。(この点は普通の人は気にも留めないかもしれないが、ACアダプタであふれている当方の環境では、これ重要)これが落選した理由は、スリープ機能が10分で働くか確実な情報が得られなかったこと。クロシコに問い合わせるも、各人の環境による、とやんわりと逃げられたｗ。なお、これの後継となるGW3.5FST-SU3.1なんてのもあるが、出て期間が経っていないので価格がちょい高めで落選。その他の候補としては、センチュリーのCOM35U3B6Gがあったが、スリープまでの時間が20分と長めなので落選。で、ここからが本題の、最終的に残った本機のレビュー。まず一番重要だったスリープまでの時間は、サポートでも確認してもらっていたので知っていたが、ちゃんと10分で回転が止まりました。ちなみに、USBケーブルをつないでいない状態だと回転が停止しません。そんな状況で使う人はいないと思うけど。ちなみについでなので言っておくと、HDDをつながず基盤のみの状態だと消費電力は1Wありました。アクセスランプは独特の位置にある。一応側面にあるので横置きでも見えますが、後方にあるので、縦置きの場合、真横にPCなどがあると見えません。アクセスランプの基盤を前に持ってくることをケチったコストカット構造の結果です。なお回転停止時であっても、輝度が暗めになってくれるなどの変化はありませんので、回転の停止は（HDDであれば）音で判断するしかないです。アクセス中は点滅します。コントローラは安心・・かは知らないが特に悪い噂も聞かないasmedia。でここから気になった点１。コントローラ基盤の外付け端子類が付いているスルーホール実装部分周りに、フラックスの白い汚れがついていた。その他の表面実装部分は汚れなし。近年のフラックス残りは影響が無いらしいが、中国工場でも影響の残らないものが使われているという保証はないわけだし、長年使っていると腐食する可能性も無きにしも非ずなので、エタノールで除去しましたが、拭いて取れると言うものでも無く、こそぐ様にして取る必要があり地味に時間、手間がかかった。気にならない人はスルーする点かもしれないが、この点は若干の減点要素。で最大の問題点。レビュアーの多くが指摘している取り付けスペーサの突起がHDDの穴に合わない問題。写真だけではそもそも取り付け方法が詳しく把握できず、何が問題なのかもいまいち理解できていなかったのだが、実物をみて理解した。まず前提として、本機のHDD取り付け手順としては、まず取付用板という2x5cmほどの板をHDDの両サイドにはめる。はめるといっても、HDD側面のねじ穴2箇所に板の突起2箇所が入るように入れるだけ。その取付用板がガイドとなり、ケース内の溝に沿ってHDDが挿入できるので、あとは蓋をしてねじ止めするという流れになる。問題は、この板の突起の間隔がどうも狭いということ。当方のHDDがたまたま広い間隔で一般的でない可能性もあるが、少なくとも、手持ちのWD RED 6003FFBXと東芝DT01ACA100ではそうだった。無理矢理穴に入れると、取付用板が若干弓なり状態となるものの、樹脂なので一応ケースの溝にははまる。なので実害は無いといえば無い。でも気持ち悪いのでどうしたものかと思い一度取り外そうと引っ張ったところ、ポキッと取付用板の突起が一つ折れ、突起がねじ穴に残るという面倒なことになった（写真１）。たまたま貫通しているねじ穴だったので、残骸は向こう側に押し出すと除去できたのがせめてもの救いだったが、この突起、ねじ穴に対してかなりタイトなので、貫通していなければ、小さなドリルで取り出さなければいけないというかなり面倒なことになりかねなかった訳で、皆様もご注意ください。でどうせならと、この突起を除去し（というか突起１つが折れている以上プラリペアとかで造形する方向ではなく、全て除去する方向で検討せざるをえない）ねじ止め仕様にしてやった（写真２）同じ状況になる人がどれくらいいるか分からないが、この際の注意点を２つ。1つ目はHDDケースとHDDとの縦の方向のクリアランスである。これはどういうことかというと、本機を横置き運用する場合、アクセスランプを上向きにすると、HDDの取り付け方向は、HDDの基盤とかのある下側が上にくる方向になる。(写真３)そして、HDDサイドにあるねじ穴3つの内、後方2つのみを使って固定する関係上どうしても前側がお辞儀した状態なる。結果としてHDD前側の一部がケースと接触する可能性が出てくる(写真4)。なので、取付用板とHDDに取り付ける際はHDDの前側を気持ち上向きに傾けるか天面ぎりぎりにしてHDDの地側とケースとのクリアランスをとる位置で取り付ける必要性がある。HDDとケースとの間にスポンジをかませるという手抜き方法もあるが、、。ちなみに、気づいてしまったのだが、上述した基盤とかのある下側が上にくる方向よりも、ロゴやスペックが記載されているシールが張ってある面を上にする（一般的？）な方向の方が、体感的な回転音が小さい。これはプラッタがモーターの音をさえぎる方向になるからであろう。本機もこの(一般的な)方向で収める設計するべきだったのでは？そうすればアクセスランプが見える向きで運用しても回転音をプラッタでガードできたのに。。そして注意点2つ目は、2枚の取付用板の間隔である。少なくとも当方のHDDの場合、ねじをしっかり締めこむと2枚の取付用板の間隔が狭くなり、HDDケースの溝に合わなくなった。そのため取付用板とHDDケースとの間にワッシャを1枚はさんである。ちなみに、この際使うねじはHDDの場合#6-32のインチねじなのだが、ワッシャをかますとHDDにしっかり到達させるには5mmの長さが必要である。一般的なHDDねじは5mm前後なので問題ないと思われるかもしれないが、あれは皿ねじで頭も含めた全長であって実質的な深さは3mmしかないのでご注意を。なお頭はそれなりに大きくても（使ったねじの頭径は7mm）ケースには何とか干渉しなかった(写真５)ので、ざぐり加工はせずに済んだ。でついでなので、最後にもう２点ダメ出しをすると、縦置き用のスタンドが付属するのだが、地面と接する部分が空洞状になっている。つまり振動対策にスポンジゴムを貼ろうにもそれができない。また電源ＳＷが小型ではあるがシーソーなので何かの拍子にオフになる可能性がある。ここはできればスライドかオルタネイトプッシュの方が、何かが当たって電源が落ちてしまうことを考えると安心ではある。長々と書いたが、細かい問題点は目をつむるとして、一番の問題点は固定方法の設計をもうちょっと詰めたほうがいいんじゃないですかと言う点である。仮にこの方法で行くのであっても、取付用板はせめて金属製であればなおベターであろう。そうすればHDDとケースとが金属的に一体化し、全体で放熱効果も期待できるのだが、、現時点で、当方の選定条件を満たすケースを選ぶと消去法でこれしか残らなかったという希少性では星５だが、もし手持ちのHDDと穴の相性が悪ければ、当方のように加工をする必要性が出てくるので、その部分で星ー２(工作好きの私的にはあまり減点要素ではなかったが一般的感覚ではめんどくさいということで減点の評価は免れないかと思われる)もしスリープが10分で、かつ値下げしたらコントローラがasmediaになったGW3.5FST-SU3.1の方がマウント方法的にも優れているし、こっちにしていたかなとは思う。